iZ3D立体游戏实现方案
有人说，拍过立体照片，则普通的平面照片就再也无法称之为“照片”了；“立体”的魅力就是如此；它以前所未有的高度，将世界生动地展现在我们眼前。现在常见的立体娱乐有立体照片、立体电影、立体游戏，本文专注于立体游戏的实现。
原理说明
立体感是怎么实现的呢？
看现实物体时，左右眼有微小角度差异，因此获取的图像也有差异，大脑比对图像差异后即可读出“纵深”，并产生距离感。
观看平面图像时尽管眼睛的角度差异依然存在，但是获取的图像是相同的，因此没有纵深感。
但是，如果两眼分别观看两副平面图像，且两幅图像是以类似人眼的角度差摄取的，即存在类似的图像差异，那么大脑就会被欺骗，把两张平面图解析成一个具有纵深的立体场景。
普通家用电脑也能显示立体图像吗？成本贵吗？
现在常见的立体显示方式有：主动快门式（主动快门眼镜+倍频显示器）目前而言起码￥3千，光栅式（光栅眼睛+双投影仪/双背投LCD）没有1W怕拿不下来，成本都太高。
若是本文要用的红蓝图像式，网店￥2弄一副纸卡红蓝眼镜就解决了。
3D游戏如何变成立体游戏呢？
在3D游戏虚拟的3D空间里面，每个物体都是立体的，只不过传统的玩法都会把他们映射成平面图像再显示在屏幕上；事实上，只要把这些现成的立体信息取出，每个3D游戏都可以摇身一变立体游戏！注：因技术问题，这里仅包含DirectX3D游戏。
可以做到这点的软件最常用的是iZ3D，另有一个TriDef-3D可以考虑，后者远比iZ3D智能化和傻瓜化，但泛用性就远不如前者了，某些TriDef-3D无法应付的场合，iZ3D却依然可以胜任。本文主讲iZ3D。
经随机抽样测试，10年内的DirectX3D游戏，几乎都可以良好运行，使用OpenGL的游戏基本上完全不行，少数游戏有两种显示模式切换，大多在切换DirectX3D后可以顺利运行。
软件介绍
iZ3D下载地址：http://www.iz3d.com.tw/support.php。
装好后请参照以下方法进行初次设置，我暂且不解释为何如此设置，注意加粗字。
1、打开主界面，进入“DirectX”项目，把“输出”设置为“彩色立体图”-“优化（红色/青色）”，应用。
2、进入“配置文件”项目，下拉列表选择“默认配置文件”；打开“游戏”页，把“显示FPS”和“显示屏幕信息”勾选，其余不选；“分离模式”选择为“左移”，应用。
效果设置
iZ3D为每一个游戏都会建立单独的配置文件，在前面“默认配置文件”下拉列表里你可以看到各种各样目前已经支持的游戏，没有经过进一步设置的时候，他们都按照“默认配置文件”套用。
对于下拉列表里没有的游戏，只要运行过一次也会自动加入列表，只不过就不是显示为游戏名，而是游戏主程序的文件名。
进入游戏之前，应在iZ3D主界面把立体状态修改成“用热键启用立体”，并应用。
在游戏中按热键“小键盘星号键*”可打开立体效果，如果和TriDef-3D进行比较，默认状态的iZ3D的立体效果远不如它，但是iZ3D支持很大程度的自定义，设置好了，效果自然会超过TriDef-3D。
屏幕左上角的立体状态的意义解释：
————————
1
收 = -0.1000
分离 = 20
自聚焦
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“1”表示第1套预设，共可设置3套，切换热键“小键盘7
8
“收”全称“收敛”，表示“焦点位置”坐标的量化数值，设置热键“Shift+小键盘加减”；
“分离”表示图像分离度，设置热键“小键盘加减”；
“自聚焦”是自动调焦开关，开关热键“小键盘斜杠”。
“收敛”或者“焦点”是指立体效果下左右眼图像重合的点。具体表现就是位于焦点的物体几乎没有重影，而越远离焦点的物体，重影程度越大。立体效果主要靠焦点来调整。
“分离”可以理解为“立体强弱”，在眼睛可以接受的范围内，数值越大，立体效果越明显；分离度主要对立体效果做微调。
“自聚焦”功能可以自动根据游戏画面调整焦点设置，某些场合必不可少，某些场合并不适用。
iZ3D的设置绝对不会太困难，具体设置方法归纳起来只有两种：
1 固定焦点参照物定位
2零焦点自动调焦
所谓“固定焦点参照物定位”，是指在视角相对固定的情况下，可以利用参照物将焦点设置在一个定点上。
而“零焦点自动调焦”，是不考虑游戏场景，统一把焦点设置到0值附近，然后让自动调焦功能来确定焦点位置；这种设置方法很简单，但也并非万能，且不适用于所有场合。
PS：可以发现，两种设置方法都以设置焦点为核心内容。
固定焦点参照物定位
“视角相对固定”指的是在游戏视角不会频繁切换的情况下（指第三人称视角到第一人称视角这种切换），把焦点设置在一个定点。若视角发生了较大变化时，适用的立体效果设置也须调整，我们就通过切换预设来跟进；大多数游戏都是适用“固定焦点参照物定位”方法的。
（注：“定点”是相对游戏视角固定，而不是相对游戏场景或某参照物固定）
焦点设置
前面说过，这种方法要“利用参照物将焦点设置在一个定点上”，说白了其实是先选取一个要放置焦点的位置（“定点”），然后再找一个游戏物体移动到那个位置作参照物，最后只要把焦点设置在那个参照物上即可。玩家对“焦点”的距离感，实际上等同对屏幕的距离感。
选取放置焦点的位置的方法有两个：
1 从视野中心选取
2 从极近距离选取
“视野中心”一般是玩家注意力最集中的地方；而焦点附近又是立体感最强的地方，把立体感最强的地方留在玩家注意力最集中的地方，这样往往有最强的临场感；某些距离较近的游戏物体也会因此发生失真；不过玩家注意力都集中在视野中心，而失真往往发生在屏幕边缘，所以影响一般不大。
如图，焦点在貂蝉身后的位置，于是近处这个十夫长就显得相当不自然——戴上眼镜的话，十夫长所处的位置在屏幕之外，但是他没有完整显示在屏幕上，于是这里看起来就好像半截身子飘在屏幕外似的。好在人眼只对视野中心的物体有较高的辨识能力，别刻意去观察屏幕边缘部分的话这点违和是可以忽略的。
这种设置方法，因焦点就在游戏角色上，因此游戏角色有种触手可及的感觉，但因咱们的屏幕偏小，所以游戏角色给你带来的“体积感”就像一个玩具一样大。
从“极近距离”选取焦点可以解决上一段出现的“失真”问题。找一个距离足够近的游戏物体作参照物，将焦点设置在它上面，那么游戏进行中别的游戏物体就不会因为距离太近而出现 “失真”。
如图，这个距离是主角能接近屏幕的最近距离，我以这个时候的主角来设置焦点；注意，剑柄的地方没有重影对吧？是的，焦点就设置在剑柄上。
那么平时的时候就是这个感觉，焦点所在的“定点”非常近，一般难有游戏物体能靠近到这个位置，于是不会再有游戏物体发生失真了，即便是近处的法拉，戴上眼镜一看也是身处屏幕之内。
这种设置方法，虽然因为游戏角色离焦点都较远，会导致立体效果下降，但你就如一个观测者一样，和他们处于同一个空间。
分离度设置
设置好了焦点，就要用分离度来微调立体感了。
前文说过，分离度影响着立体感强弱；数值太小了立体感就弱，但当然也不是越大越好。多少合适呢？
分离度越大，则物体的前后距离越大，远近物体的距离感也越大。游戏中的一个圆球体，若分离度设置太小，看起来就是个扁球体；若分离度设置太大，看起来就是个椭球体。一般来讲，能设置成圆球体自然最好，否则宁可扁球体，不要椭球体，因为，除了设置分离度，我们还有另一个方法来调整立体效果：屏幕距离。屏幕距离越远，必要的分离度就越小；此外，屏幕大小也可作参考，屏幕越大，必要的分离度也越小，因此，可以发现，电影院里的片源，画面分离都很小，因为屏幕巨大，观看距离足够远。一般分离度不宜太大，太大也会出现画面变形，因此，你可以选用较大的屏幕，或者坐的靠后一些，来修正立体效果。
零焦点自动调焦
对于视角变化较大的场合，定点的焦点设置无法照顾到所有视角，但是频繁切换预设也很不方便；这种时候可以使用自动调焦，但自动调焦也有其局限性，因此一定要注意这种设置方法并非适用于所有游戏。
自聚焦的具体设置方法是：先把焦点调整到0值附近，分离度也降低为5或者2.5，再用热键“小键盘斜杠”打开自聚焦。之后进入3D场景，尝试加大分离度，但注意别让“分离太多”的警告出现；此警告意味着当前的立体效果设置超出了自动调焦可以控制的范围，少量出现关系不大，太经常出现的话，随着累加，焦点会越来越偏离初始位置（开/关一次自聚焦可恢复）；若在2D场景里，此警告必然出现，不必理会。
当找到了一个可以不发生此警告的分离度最大值，立体效果就设置完毕了，如果某些视角突变的场合自动调焦失败，那么可以再降低一些分离度。
注：要调到0值附近是因为iZ3D的自动调焦功能只有在-20~20之间才能起效，所以若焦点离0值太远，效率就会下降。
适合这种设置方法的场景：
1 即时演算游戏过场
2 经常需要远近调节视角的游戏
3竞速类游戏常见的录像回放
iZ3D的自动调焦依然不是很完善，如果你开了太高的分离度，自动调焦很可能工作时常，出现焦点错误的情况，此时，用热键关/开一次自动调焦即可恢复，而且，切记，关掉游戏之前，必须关掉自动调焦！每个预设的都要关掉！这也是一个未解决的bug了吧……
注意事项
1 FPS游戏可考虑打开激光视域
FPS游戏的准星在开启立体效果后，无可避免的会变成两个。但是前面在默认配置文件里把分离模式改成了“左移”所以此时右眼看到的准星是正确的。红蓝眼镜右眼的青色镜片透光性一般比左眼红色镜片好很多，右眼看到的那个准星会比左眼看到的那个更加明亮，据此足以判断哪个准星才是正确的。或者也可以用热键“Ctrl+小键盘/”打开“激光视域”，它是个具有距离适应能力的准星，一般会和右眼准星重合，辅助你的瞄准。
2 FPS里可能出现距离感错误
FPS游戏一般总会有一个图层专门显示主角所持武器，和游戏场景独立存在；两个图层虽然偶尔会出现冲突，但是平面玩法里面它们还是很和谐的，开了立体之后，违和感才暴露出来……
戴着眼镜的话，能发现眼前墙壁已经在“触手可及”的距离了，这种情况下扛着长枪大炮，炮管居然没有顶穿墙壁？其实是墙壁和炮管位于不同图层，位于上级图层的炮管自然不会被位于下级图层的墙壁影响，于是这里的炮管前端看起来就特别别扭。这不是游戏的问题，也不是iZ3D的问题，毕竟前者也想不到会有人把它弄成立体游戏嘛。这个，自己注意注意就是……
3 部分游戏需打开左右转换
极少数游戏在开启立体效果后，左右眼图像对调了，可用热键Ctrl+F8对调回来。
4 部分游戏需降低分离比例
有的游戏的在设置分离度的时候，精度不够，一调一大格，用前面的例子来说就是，还是扁球体的时候，稍微调大一格，就直接变成椭球体了，根本无法找到合适的分离度设置，此时就得在游戏配置文件里降低分离比例，调整为0~1中间的数值，如调整为0.8既表示分离比例设置为默认的80%，可以理解为精确度变成了原来的125%。
5 部分游戏的2D界面会和3D有冲突
有的游戏里2D和3D是混用的，于是开启3D效果后，2D界面就显得很不自然
如图，左右眼的3D内容虽然是正常的，但左眼的2D内容发生了半个屏幕的位置偏移。
这种情况下有两种解决方式：1、让焦点远离2D界面，并适当增大分离度，让其中一幅2D内容彻底偏移到姥姥家去；2、把焦点设置在2D图像附近，让两眼的2D图像重合。
有的游戏的部分特效是用2D实现的，开启3D后它们的距离感会错误
如图，台阶上的火焰、阿儿身上的光晕、远处破魔镜上的光，怎么看都不对劲，这几个效果明明有远有近，怎么距离感却完全相同？这个问题在老游戏里偶尔会出现，正常情况是不可能解决的，只能不去理会了。
也有些用2D制作的特效完全无法3D化，如果无法关掉那些特效的话，立体效果会受很大的影响，这时只能尽量了，如果真的关不掉，只能作罢了。
6 自聚焦精度应适当降低
在游戏配置文件第三页可以看到，默认自聚焦取样框是（512,64），这应该就是指聚焦取样的范围；最大值是（4096,4096），比较一下就知道，默认的取样框相当小，若正好有物体在取样框边缘游走，就会发生画面晃动的情况。
因此我建议降低自聚焦的精确度，以换取稳定性，也就是把取样框增大，具体多大，这个看不同游戏类别了；这毕竟不是傻瓜相机的AF，精确度肯定是无法太高的。
7 中文版自聚焦开/关状态不显示
这不能不说是一个Bug，英文状态下打开/关闭了自聚焦的时候，有一个on/off状态提示，中文版下却没有，因此在设置自聚焦状态的时候，有时候会让你不知道现在自聚焦是开还是关。建议在主界面“设置”页把语言换成英文版。
8 预设可保存自聚焦状态
预设可保存的信息除了焦点和分离度，也包括自聚焦状态，因此，举个例，我们可以保存2个不同视角下的固定焦点预设和1个零焦点自动调焦预设，这足够应付绝大多数游戏。
9 红蓝眼镜带来的一系列问题
我们这个立体实现方案是现在最廉价的了，所以肯定也有一些不足，其中不少是无解的，如果喜欢立体游戏，去弄个立体游戏套装吧，iZ3D自己也有卖主动快门式3D套装，在官方网页可以看到。
问题一：辨色能力下降。这个问题很明显了，原本很相近的颜色在开了3D后更难辨认了，比如黄色和绿色、红色和棕色。
问题二：亮度降低。这个问题用Gamma Panel可以解决，临时调高亮度就是了。
问题三：有重影。这个一般是显示器的问题，￥2以上的纸卡、￥20以上的普通款、￥30以上的通用款眼镜一般滤色质量是可以的，还会有很明显的重影应该是显示器的偏色或者本身不适合。如果是偏色，用Gamma Panel可以解决；但是一般来说，移动平台上的显示器都不太适合作为红蓝模式的显示平台，包括手提电脑、平板电脑、iPad、手机屏幕，用Gamma Panel也只能缓解无法解决。
眼镜采购建议
这里只考虑红蓝（确切说是红青）眼镜。评价一款红蓝眼镜的好坏，靠两个指标，1、滤色效果 2、透光度。其中，滤色效果主要看蓝色镜片，放在无损的红蓝图上看，必须基本上能把红色影子完全滤掉；而透光度是个比较主观的指标，我上个图吧。
这种情况，就是右边的好。
不论是玩3D游戏还是做3D照片，眼镜购买都是一个门槛，很多人因为眼镜的麻烦而放弃。
所以我这里直接给出我试验后，觉得理想的眼镜。我玩3D最狂热的那阵子，也花钱买了好几副毫无使用价值的眼镜，购买眼镜存在风险！如果您发现更好的，请告诉我。
纸卡款：
这个是粉绿纸卡，买的时候一定记得附言，把纸卡换成红蓝的，他们没有把红蓝纸卡摆上架。
网上纸卡一般卖￥1（图上左边的），但是这家店要卖￥2.5（图上右边的），我当时也是觉得好奇，买了个4副套件，当时想，如果效果不好，就拿去送人，也算发挥了价值，但却发现，其效果比我手头￥28的塑料框都要好！所以我已经在这家店购买过几十幅红蓝纸卡，自己用之外，也送了不少人。但是必须注意，这家店其余纸卡（粉绿、棕蓝），虽然价格也是2.5，但表现很糟糕，千万别买。
普通款：
很遗憾我并没有发现一个让我信服的普通款，我在实体店测试过4~5款，在网上买过3款，效果都比较有限（资金能力有限，我无法继续测试下去了）。
纸卡款成本低，￥2.5的可算是纸卡款里的高档品了，但普通款里面要找一个高档品，成本会很高……所以，如果是平民价位，我推荐如上这款。效果要稍好点的，我推荐下面这个：
http://s.click.taobao.com/t_8?e=7HZ6jHSTarIlUGXMEIpHbTEv04Q9NswtRbQ7fYT%2FOKk%3D&p=mm_28721277_0_0
最好先购买个纸卡款，确定自己懂得玩立体游戏，并且能适应红蓝眼镜后，再考虑普通款。
TriDef-3D篇：TriDef-3D比较傻瓜化，用来试试自己会不会“立体游戏眩晕”是可以的，长期玩立体游戏的话还不如学学用iZ3D，因为后者泛用性更强。
TriDef-3D的使用很简单，因此我不会说得太具体，要我来说，除了更傻瓜化，TriDef-3D和iZ3D相比仅有的优点是它在运行立体效果的时候，效率比iZ3D高，某些场合下iZ3D会消耗较多的系统资源而导致游戏配置要求提高，但TriDef-3D并不会。
安装好TriDef-3D，桌面图标有一个“TriDef 3D Ignition”，打开，在里面把要玩立体的游戏添加进去，从这里面运行的话就是立体的了。
进入游戏后根据热键提示打开立体效果即可。
完了。
TriDef-3D目前没有破解，如果试用期结束，只需要把系统日期改回试用期结束之前，然后重启电脑（必要），就可以继续用了。
结语：本文所有知识点都为本人自己试验总结所得，版权所有，欢迎分享。
